Путешествие по французским мирам

Весенний марафон или путешествие по французским мирам...

"Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь..." Эта фраза из популярной песенки о жизни развеселых мушкетеров Его Величества постоянно вертелась в моей голове с того самого момента, когда я ступил на трап самолета. Мы летели во Францию, и начала исполняться моя давняя мечта - попутешествовать налегке по французской глубинке. Мы летели во Францию, и нас ждали маленькие городки Нормандии и Бретани. Мы снова летели во Францию…

Photoalbum2Фотоальбом

Маршрут на этот раз прорабатывался особенно тщательно. Честно говоря, это был мой первый опыт организации такого путешествия, с бронированием не одного, как обычно, а нескольких отелей, посещения с десятка достопримечательностей, разбросанных на огромной территории, составлением планов перемещений и ночевок каждый раз в новом месте. Короче, планов было громадье, и если бы не Ирина, недрогнувшей рукой вычеркнувшая несколько пунктов из путешествия, носиться бы нам по Франции, как сивкам-буркам. Хорошо бы мы выглядели после окончания такого «отдыха»! А так получилось очень даже оптимальненько: день длинного переезда с осмотром по пути встречаемых интересностей, потом обязательный день релакса в одном месте (тоже с посещением красот, но уже окрестных). И увидели много, и отдохнуть успели, хотя общий автомобильный пробег и составил почти 1700 километров. Путь наш по плану лежал от Парижа сначала на побережье Ла-Манша в район городков Фекамп и Этрет с предварительным заездом в Руан. Затем через мост Нормандия планировали заглянуть в Онфлер и Довиль, а далее с остановкой в Кане добраться до Мон-Сент-Мишель. Оттуда по побережью планировали попасть в городок Дуорнонене в Бретани и посетить самый западный мыс французского побережья Атлантики "Ду Раз". А потом надо было сделать сразу более 600-от километров до Парижа, чтобы последний день провести там. Уже в процессе поездки планы чуть менялись, что-то уходило, а какие-то пункты добавлялись, не изменяя, однако, общей канвы путешествия. Но обо всем по порядку.

Первая короткая остановка нашего марафона была в Руане. Нам хотелось хоть одним глазком взглянуть на знаменитый Руанский собор, воспетый в картинах Моне. Одним глазком - потому что времени было уже достаточно много. Пока мы разобрались с парижским аэропортом, пока пробились сквозь вечерние пробки, начало уже смеркаться, так что осмотр Руана у нас получился практически на бегу. Кстати, здесь оказался не один, а два больших собора. Первый – тот самый известный Руанский собор - Нотр-Дам де Руан (Cathédrale Notre-Dame de Rouen), а второй – Собор Святого Оуэна (Cyurch of St Ouen), который почти не уступает Руанскому по красоте и грации. Оба они выполнены в стиле пламенеющей готики, и обоими можно любоваться, кажется, часами. Но, как не жаль, нам надо было уже лететь дальше к нашему отелю. Поспешать, т.к. я совсем не был уверен, что рецепция его работает круглосуточно, а прибытие наше предполагалось уже достаточно поздним. К тому же сам отель, который я выбрал, находился где-то за городом, GPS-координаты с сайта booking.com могли оказаться (как всегда) довольно приблизительными, а адрес отеля навигатор переварить никак не мог, указывая только на начало улицы, на которой он расположен. Поэтому отельчик наш предстояло еще найти… В темноте-то… Ну что же – не впервой… У меня были две очень хорошие приметы – во-первых, отель «La Ferme De La Chapelle»расположен высоко над городом на скале, и во-вторых, то, что это бывший монастырь, что меня, собственно, и подкупило при его выборе. Так что разыскали мы наше пристанище относительно легко. А утром в полной мере оценили красоту места. Вид от отеля на город, скалы и Ла-Манш просто изумлял! Да и отельчик сам очень приятный, номера хоть и маленькие (бывшие кельи, наверное), но уютные какие-то, деревенские. Именно то, что я и хотел для начала. На входе гостей встречает главный местный житель и, видимо, хранитель отеля – здоровенный пес, ленивый и дружелюбный. Мы потом с ним вместе гуляли по округе, с удовольствием любуясь пейзажами. А ресторан отеля еще и оказался включенным в ресторанный справочник Мишлена, так что наш завтрак должен был, наверное, показаться нам очень изысканным… Но там был только стандартный французский утренний набор, правда, в очень приятном интерьере. Хорошее местечко, жаль было уезжать. Но нам хотелось покататься по всей Нормандии, а времени на все отведено было только 6 дней.

Нормандская пастораль.


Если вы хотите получить ощущение свежести, чистого воздуха, легкости, езжайте в весеннюю Нормандию. Это один из источников импрессионизма, и здесь писали свои картины Моне и Ренуар, Сезанн и Писарро. Это страна непобедимых романтиков, и здесь создавали необыкновенной красоты дворцы всего лишь для того, чтобы прославить вкус напитка, созданного некогда монахами-бенедиктинцами (дворец Бенедиктина в Фекампе). Это страна бесстрашных романтиков, и отсюда улетали летчики для преодоления Ла-Манша. Улетали в небытие, чтобы уже никогда не вернуться, но оставить о себе память в сердцах таких же романтиков, как они. Но эти же романтики бережно хранят как память немецкие укрепления и огневые точки Второй мировой войны, богато рассыпанные по береговой линии. Как Память о том, что никогда не должно повториться. Уже изрядно заросшие колючей травой и кустарником эти доты до сих пор находятся в отличном состоянии. Они сильно диссонируют с окружающей действительностью, напоминая о другой реальности, мире крови и огня, грома и смерти. Но сейчас здесь тихо и хорошо. Чистейшие лазурные волны Ла-Манша накатывают на широченные галечные пляжи и разбиваются об огромные скалы абсолютно белого цвета. Формы этих скал в районе Этрета настолько необычны, что ты не веришь своим глазам, убеждая себя, что это явь, а не одна из многочисленных картин Моне или Матисса. К меловым скалам Этрета идут туристы неиссякаемым потоком, чтобы увидеть эту жемчужину природы хотя бы раз в жизни своими глазами, настолько они уникальны. Пришли сюда и мы, чтобы на всю жизнь запомнить это ощущение нереальности происходящего, этот восторг, который тебя переполняет наверху скал, когда разбивающиеся о камни морские волны далеко внизу кажутся просто игрушечными, а городок, примостившийся к подножию гигантских меловых утесов, представляется театральной декорацией, едва различимой в голубой дымке. Театральной декорацией этого мира. Крышу от такой нереальной картины сносит конкретно, и нужно время, чтобы прийти в себя. Наверное, лучше всего это сделать, посетив один из ресторанчиков на пляже Этрета. Только здесь готовьтесь к очень неспешному обслуживанию – в этой реальности никто и никуда не спешит. К огромному сожалению, такой подход был не для нас. Нам надо было еще успеть вернуться во Дворец Бенедиктина, чтобы купить этот неповторимый и уникальный ликер, который невозможно больше нигде встретить. Утром мы так увлеклись съемкой великолепного здания, цветов вокруг него, что совершенно забыли о времени, и магазинчик во дворце закрылся на обед. Что нам оставалось делать? Терять час просто на ожидание не хотелось, поэтому решили вернуться сюда чуть позднее. А уже из Фекампа после дегустации Бенедиктина (слава допустимым 0,5 промилле) рванули в Онфлер, чтобы там сделать небольшую передышку, погулять, покушать. Надо сказать, что Онфлер наряду с Довилем – это один из самых фешенебельных и недешевых курортов Франции. Сюда французская знать начала ездить гораздо раньше, чем на раскрученный ныне Лазурный берег. Они знали толк в отдыхе. Нет ничего лучше, наверное, чем подышав морским бризом на набережной или прогулявшись под парусом собственной яхты, уютно устроиться в одном из многочисленных ресторанчиков Онфлера с видом на многочисленные пришвартованные яхты, причудливые, какого-то голландского стиля, домики на набережной, прогуливающихся по променаду дам и кавалеров. Здесь можно, не торопясь, заказать себе белого вина под рыбку или устрицы, и наслаждаться жизнью. Так мы и поступили. Вино было божественным. Правда мы просили красного, но, то ли из-за трудностей объяснения (жена на русско-немецком, я на английском, а гарсон на чистейшем французском), то ли потому, что он лучше знал, что подавать к тому или иному блюду, гарсон принес белого, которое, тем не менее, прекрасно подошло и к рыбе, и к мясу. Великолепное местечко! Кстати, чтобы попасть сюда, нужно проехать через огромный мост Нормандия. Этот один из самых больших подвесных мостов в Европе также стоял в нашем перечне достопримечательностей. Есть только одна хитрость – он оказался платным. Целых 6 евро, чтобы просто проехать по этому двухкилометровому мосту – не слабо, однако. Впрочем, платные магистрали во Франции встречаются довольно часто. Иногда создается ощущение, что ты только что заплатил, а тебя опять направляют к терминалу оплаты, и снова приходится расставаться с деньгами. Самая большая разовая оплата у нас получилась уже на обратном пути. Участок дороги от Ле-Мана до Парижа обошелся нам аж в 26 евро. Впрочем, эти дороги того стоят – и по качеству, и по сервису. А если не хочется платить, то всегда можно проложить маршрут узенькими сельскими дорожками и ехать, наслаждаясь сельской идиллией распаханных полей, пасущихся ухоженных коров и лошадей, аккуратненьких сельских домиков с обязательными садами и цветущими палисадниками. По сторонам дороги то и дело будут встречаться указатели «Кальвадос», «Сидр» или что-то другое на непонятном, но красивом французском. Кажется, ехал бы да ехал, но, как обычно, день клонится к закату, а впереди еще сотня - полторы километров до следующего отеля, и невольно выруливаешь опять на магистраль, чтобы сэкономить время. Впереди у нас был главный пункт нашего путешествия, ради которого все во многом и затеяно было – Аббатство Мон-Сен-Мишель.

Таинство Мон-Сен-Мишель.


Французы очень любят Святого Архангела Михаила. Во всех регионах, что мы посетили, нет-нет, да и встречается что-нибудь посвященное ему, то храм, то озеро, то фонтан или площадь, а то и целое аббатство. Уж не знаю, почему этот божественный персонаж так тут популярен, почему так развит его культ. Может он здесь родился когда-то, будучи еще вполне земным существом, а может во время его скитаний по мирам эти края ему просто пришлись по душе, но общались французские святоши с ним, судя по легендам, довольно часто. Да что там говорить, он просто то и дело нянчился с ними. А они подчас оказывались какими-то тупенькими-тупенькими, так что Мише приходилось и кулаки в ход пускать. Так некого Аббата Обера он аж три раза "уговаривал" построить храм на горе Мон-Сен-Мишель, где по легенде Архангел победил демона, но тот все "не был уверен, правильно ли он истолковал повеление свыше". Так что для побуждения бестолкового аббата Архангелу пришлось-таки прижечь ему одно место мечом, и только тогда, в 708 году, началось строительство аббатства Мон-Сен-Мишель (Mon-Saint-Michel). А вскоре после этого гора вдруг стала островом - пришло море и затопило равнину вокруг. С той поры море то приходит, заливая все вокруг на километры, то уходит во время отлива, оставляя после себя ровный влажный сероватый песок. Подозреваю, что приливы с отливами происходили тут и раньше, только кому они тогда были интересны? Сначала был построен небольшой храм в виде пещеры, как и повелел Архангел Михаил, но со временем, после многочисленных перестроек, усовершенствований, строительства укреплений, храмов и жилых домов Мон-Сен-Мишель стал той сказкой, которой он предстает удивленному взору путешественника сейчас. Но сказка живет здесь только от заката до восхода. Днем по кривым древним улочкам и храмам шляются просто огромные толпы туристов, невольно разрушая магию места. Остается только сочувствовать монахам, живущим тут. Как им удается служить богу под таким прессом пестрой разноголосой цивилизации, одному богу и известно. А ночью Мон-Сен-Мишель выглядит загадочным, туманным, слегка светящимся издали призраком на ровной морской глади. Этот призрачный город на горе притягивает взгляд, заставляя оглядываться на него снова и снова. Мы возвращались туда несколько раз - и на закате, и на восходе солнца. Сказочное зрелище! Но самое большое таинство можно ощутить, только гуляя по ночным улочкам Мон-Сен-Мишель. Если вам когда-нибудь посчастливится побывать здесь, не откажите себе в этом удовольствии, обязательно запланируйте ночную прогулку. В это время здесь оживает волшебство. Пестрая, разноголосая толпа исчезает. По узким извилистым улочкам бродят едва различимые тени то ли средневековых монахов, то ли рыцарей, то ли заблудившихся туристов. В воздухе, как призраки, проносятся летучие мыши. Где-то далеко-далеко слышны гортанные крики чаек. Мерцают фонари, освещая уснувшие улицы, подворотни, древние стены и храмы. И над всем этим иногда проплывает одинокий звук колокола часовой башни, и в такой момент ты начисто забываешь о времени и пространстве, и чувствуешь себя персонажем какого-то волшебного действа. О Авалон, одно из первых и лучших отражений Амбера, ты здесь, ты существуешь наяву!...


Кстати, несмотря на то, что Мон-Сен-Мишель расположен довольно далеко от больших городов, попасть сюда сейчас достаточно просто. Автонавигаторы, как ни парадоксально, знают его название и готовы привести вас прямо к его подножию, так что не нужно даже искать gps-координаты места. А из ближайшего маленького городка Понторсон (Pontorson) до аббатства ходит рейсовый автобус. К тому же совсем недалеко от острова, практически в пешеходной доступности, прямо у дамбы, соединяющей его с материком, расположены несколько очень неплохих отелей. В одном из них (отель Vert) мы и останавливались. Очень симпатично - и сам отель, и кемпинг рядом, и рестораны, и магазины. Короче, здесь есть все для того, чтобы максимально растрясти кошельки туристов, страждущих прикоснуться к Великому. Да и в соседних деревнях на постой устроиться вполне можно, но тут уж точно потребуется машина, иначе топать по дорожке придется довольно долго. У самого Аббатства устроена огромная автомобильная парковка. Въезд на нее стоит 6 евро, но если приехать до 8-ми утра или после 20.00, то можно поставить машинку совершенно бесплатно. Днем никто не ходит и не обилечивает, да и при выезде за бампер никто хватать не будет. А пообедать можно и в самом аббатстве, там полно кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. А прекрасно приготовленная мясная отбивная или рыба, кажется, становятся еще вкуснее, если потреблять их с видом на волшебные башни или на морскую гладь. Или песчаную, как было в нашем случае, это уж как повезет, все зависит от расписания приливов и отливов. С приливами, надо сказать, нам не очень-то везло. Везде, где бы мы ни проезжали на побережье, мы видели огромные песчаные пляжи, заливаемые во время приливов. Но и в Мон-Сен-Мишель, и в Сен-Мало, и на Берегу розового гранита, и даже рядом с мысом «La pointe du Raz» мы могли свободно бродить по песочку обнаженного морского дна. Побережье Бретани в игривом приветствии приподняло край своего бирюзового платья…

Замшелая Бретань

Такие странные, а порой совсем неблагозвучные для русского уха названия: Доурнонене, Плебен, Перро-Гирек, не говоря уже о Требёрдан, Плёбьян, но за ними скрываются настоящие чудеса. Рукотворные и природные, иногда неброские, а иногда... Аж дух захватывает от мощи, красоты - так это неповторимо, неожиданно! Необычны природа, архитектура, люди, даже если предварительно начитался путеводителей и описаний из Интернета. Когда наши люди произносят слово Франция, всегда имеется в виду Париж, Эйфелева башня с Лувром и Монмартром, ну, Ницца, в конце концов. Но Нормандия и особенно Бретань это совсем другая Франция. Да что там говорить, в Бретани даже язык другой - бретонский, но кто об этом у нас знает? А он официально признан государством для этого региона наравне с французским. Если едешь с севера по побережью Франции, Бретань начинается сразу после Аббатства Мон-Сен-Мишель, которое стоит, практически, на границе регионов. Некоторое время Нормандия и Бретань даже спорили о принадлежности острова, и у французов есть очень прикольная картинка, где два человечка с разных сторон перетягивают Аббатство каждый в свою сторону. Но теперь это только история. Но как только начинаешь углубляться на юг вдоль побережья Бретани, начинаешь замечать сначала небольшие, а потом все более и более кардинальные изменения в окружающем. И первое, что бросается в глаза – это двуязычные дорожные указатели, по-французски, и по-бретонски. По побережью появляется большое количество старинных ветряных мельниц. Причем многие из них уже переделаны в жилые домики и дачки. Вместо норманнских фахверковых строений и домов из серого камня все чаще попадаются беленькие домики совершенно определенной бретанской архитектуры. Это двух- иногда трехэтажные строения абсолютно белого цвета с фронтонной стеной без окон, внутри которой устроен обязательный дымоход. Пока мы так ехали, замечая то одно, то второе изменение, у меня создавалось полное ощущение какого-то постепенного сдвига реальности вокруг нас. Будто наша автомашина была волшебной и не просто двигалась по дороге, а углублялась в какую-то иную реальность. Или некий волшебник, инкогнито, путешествующий с нами, не спеша менял мир, перемещая нас без нашего ведома из одного отражения в другое, как в «Хрониках Амбера» у Желязны. По мере нашего передвижения менялись и окружающие ландшафты. Сначала откуда ни возьмись вдруг появились горные серпантины, и место веселой деревенской идиллии вдруг перед нами встали довольно высокие холмы, по которым и вилась дорога. Более всего это напоминало предгорья Балкан в Черногории. Потом и они внезапно расступились, и нашему удивленному взору предстала широкая слегка болотистая равнина с огромным озером в центре. Кстати, как я потом узнал, озеро тоже называлось Сен-Мишель. В некоторых местах этой равнины из земли словно вырастали отдельные огромные каменные глыбы. Кое-где видны были небольшие еловые и сосновые перелески. Сколько хватает взгляда, ни домика и ни души вокруг, а сгущающиеся вечерние сумерки только добавляли таинственности этому месту. Даже жутковато стало. И только одинокая дорога, как единственная отметина цивилизации, продолжала извиваться посредине этого безмолвия. И внезапно после нескольких витиеватых поворотов вдруг привела в селение (Pleben) с огромным собором совершенно удивительной и необычной архитектуры. Я не смогу описать словами это бретонский стиль готического храма. Мне он показался одновременно и каким-то могучим, и ажурно-просвечивающим, «скелетным» или «костистым». Никогда ранее я не видел ничего подобного. А здесь это встречалось часто: храмы, монументальные кресты у дорог, какие-то сооружения, одновременно напоминающие и триумфальные арки, и католическую Голгофу с распятием наверху. И все это из темного замшелого от времени камня, как те огромные каменные исполины, которые мы встретили у озера Сен-Мишель. Старые и замшелые, и тем еще более контрастирующие с абсолютно белыми, какими-то праздничными жилыми домиками городков и деревень. Кстати, знаете какая национальный инструмент в Бретани? Волынка! Очень забавно слышать ее в комбинации с французским языком. Но как она соответствует этой местности! Удивительный, неведомый нам доселе мир. Эта дорога от Мон-Сен-Мишель к самому западу Франции, кажется вся проникнутая духом волшебства, наверное, запомнится мне на всю жизнь, и вряд ли что-либо сможет затмить эти воспоминания. Здесь мы видели многое: и огромные крепости и форты города Сен-Мало, главной базы французских пиратов 17-18 веков, и берега розового гранита у городка Перро-Гирек (правда на поверку гранит оказался не таким уж и розовым), и старинные маяки, построенные на скалах в море, которые во время штормов накрывает с «головой» накатывающими волнами, и необыкновенной красоты и мощи скалы мыса Бурного течения «La pointe du Raz» (или по бретонски «Beg ar Raz»), самой западной точки Франции, и ментально мощные многотысячелетние мегалиты у городка Карнак. Эти Менгиры - родственники знаменитых камней Стоунхенджа, только здесь их без преувеличения несколько тысяч. Несколько тысяч стоящих ровными рядами огромных многотонных глыб, неведомо кем сюда поставленных. Потрясающее зрелище! Удивительно, сколько нового мы узнали за какие-то жалкие несколько дней нашего путешествия.


Безумный Париж.


Город в этот раз был совершенно не таким, как в прошлые наши посещения, он просто сошел с ума. Мы постоянно возвращались, ходили кругами, что-то искали. Это началось еще в аэропорту Шарля Де Голля, где мы откровенно потерялись и умудрились пройти паспортный контроль совсем в другом терминале, а потом шарахались по залам и коридорам аэропорта, судорожно ища пункт выдачи багажа и пытаясь определить местоположение автопрокатной конторы. При этом местные работники "пляжа" смотрели на нас с неподдельным удивлением - Как это вы оказались уже за таможенными коридорами и без вещей? А мы просто шли и никаких ни красных, ни зеленых зон не видели. Замороченный до невозможности аэропорт. Даже при отбытии из Франции мы умудрились здесь несколько заблудиться - найти паркинг, на котором мы должны были оставить машину, оказалось не под силу даже нашему всезнающему автонавигатору, а указатели на дороге только запутывали окончательно, так что пару лишних кругов мы сделали, пока добрались до нужного нам места. Слава богу, времени у нас было достаточно, и все закончилось удачно. А Париж в этот последний день нашего путешествия действительно был каким-то безумным. Может, все дело и было именно в том, что мы оставили для него всего один день, и он обиделся. А началось с того, что мы не смогли попасть на смотровую площадку и в музей информатики Большой Арки (Grand Arc) в Ля-Дефанс. У них банально сломался лифт, тот, что возит наверх туристов. Было обидно: подняться на панораму хотели для галочки, но вот увидеть первый Макинтош с автографом Стива Джобса я действительно хотел. У нас в этот раз заранее было запланировано только одно мероприятие - вечернее посещение Мулен Руж, так что днем просто решили погулять по городу, не оригинальничая - Эйфелева башня, Нотр-Дам и тому подобное... Стандартный туристический набор. Но вокруг были толпы людей, автомобильные пробки, шум... И при этом народ еще и умудрялся валяться и спать прямо на газонах и в парках, пить пиво и расслабляться в ресторанчиках. Париж многолик... А нас людской водоворот влек по городу, то вынося к очередному кафе, чтобы подкрепиться чашечкой каппучино, то погружая по колено в пыль тротуаров Марсового поля, то прибивая к прохладе фонтана Сен-Мишель (надо же, опять Миша!), чтобы дать передышку в безумном потоке Города, то швыряя в толкотню сувенирных лавчонок. И всегда вокруг были люди-люди-люди... Город питался нашей энергией, буквально отбирая ее у нас. Естественно, в итоге мы попали к самому, наверное, сумасшедшему месту Парижа - центру Жоржа Помпиду. По-моему, в этот день другой дороги у нас просто не было. Это здание с вывернутыми наизнанку лестницами и коммуникациями, совершенно безумный фонтан рядом с ним, люди, сидящие и лежащие прямо на камнях площади, это в первые-то дни апреля, и наконец, выставка шокирующей живописи Матисса, куда мы, конечно, пробились, несмотря на огромную очередь в кассы - ну мы уже просто не могли это пропустить. Все в этот день было окончательно сбрендившим, нервно-парадоксальным, логично-безумным, выматывающе-шокирующим. Безумным, как тот фееричный вечерний канкан в Мулен Руж или нелогичным, как та, заказанная там же за 60 евро, дополнительная бутылка шампанского.


О да, это получилась головокружительная поездка. Мы как будто побывали в нескольких абсолютно разных мирах, в разных реальностях Франции. Вопрос теперь только один - как вернуться к нашей обычной жизни?

Март - апрель 2012 г.

Photoalbum2Фотоальбом

Зарегистрируйтесь чтобы оставлять комментарии

Войти

Забыли пароль? / Забыли логин?